锄娘驾到，开挖藏在墙脚的好玩事儿
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当一碗凉粉还是凉粉的时候，它晶莹剔透，就像初恋的眼眸，清澈得可以一眼万年。
可一碗凉粉浇上芝麻酱，混上芥末，拌上卤汁和辣子醋，掰了馍和黑白蛋搅在一起之后，凉粉到底还是不是凉粉？
不，凉粉不再是凉粉。
它是宇宙究极奥秘的副产物，它是这个世界上最初的混沌和最后的大一统，是人类文明交融贯通的衍生品。
你说卤汁凉粉像是一碗浆糊，其实这是一瓢江湖。
那些骑着小电动车，穿飘逸功夫裤和布鞋的食客，就是这江湖忠实的拥趸。
卤汁凉粉的江湖和年龄，阶级，民族或者信仰无关，只关乎你有没有体味过人生百味潮起潮落。
那些吃惯了卤汁凉粉的老西安下筷子的速度有讲究，刚开始不能太快，用舌尖卷起麻酱缓慢且均匀地涂满整个口腔，让芝麻的香气经由鼻腔通汇到全身。
卤汁里加了十几种香料，姑娘一样的丁香和村上笔下魔幻的肉桂。没有哪个凉粉店老板会告诉你他的卤汁里究竟加了什么。
他只会摇摇头说
“娃娃，你能吃到撒，取决你自己心里有撒。”
这种迷幻的氛围和麻酱的香气一起持续刺激你的海马区，就像炙热的青春，让你欲罢不能，却稍纵即逝。
当麻酱的香气开始退散，甚至有些发腻，芥末和醋汁儿的味道就出来了。
芥末和醋的味道绝不能算是标准的大众情人，却足够刺激和难忘。
没防备的楞怂两大口下去，就被麻酱里裹着的芥末呛出了眼泪，很不爷们地捂着脸趴在桌子上泣不成声。
全世界都知道西安爷们生冷蹭倔，有撒都憋在心里就是不说。
但是根据宇宙定律万物都是守恒的，西安爷们那些生活的艰辛，离别的伤痛都趁着吃凉粉的时候发泄了。
当你在卤汁凉粉店看到一个痛哭流涕的西安爷们，记得拍拍他的肩膀告诉他：
“没事我知道的，是芥末太呛了。”
在西安，泡馍不是一种食物的名称，而是所有特色小吃的究极体状态。水盆羊肉得泡馍，肉丸糊辣汤得泡馍，葫芦头得泡馍，卤汁凉粉一样要泡馍。
馍大概是全体西安人的缪斯。
西安人自己也说不清，不管吃什么要是没嚼两块馍就觉得不踏实。土豆片腊汁肉凉皮鸡蛋黄要夹在馍里。不能夹的汤汤水水就把馍泡进去。
可以说馍就是西安人行走江湖的哲学，看似一招鲜吃遍天，实则见招拆招变化无穷。那些远行的西安人包里可能没有充电宝和苹果电脑，但一定会有一兜子家乡的馍。
大学里的广东室友在西安待了四年，一顿两个腊牛肉夹馍还没饱，人送外号：馍王。
卤汁凉粉店的门口永远并排码着几个青花的瓷罐子，碗里乘好凉粉之后按顺序依次放入卤汁麻酱芥末醋汁，顺序不能错，分量不能乱，完了还要问你，要不要黑白蛋。
何为黑白蛋？
熟读武侠小说的人都知道，
名号里有黑白两个字的一般都不好惹。
黑白双煞，黑白无常，哪个都练就了一身异于常人的本事，也许不是主流门派，却是最令人闻风丧胆的江湖传说。
可以说卤汁凉粉黑暗料理的名声有四成源自黑白蛋。黑色的皮蛋本来就是很多人心中最诡异的僵尸料理，配上肉身白煮蛋。
一黑一白，一生一死，天使与魔鬼，白玉无瑕和暗黑腐烂集于一身。
每一座城市里都有一种食物，口味清奇面目可憎，考验着每一个外地游客的好奇心。
北京的豆汁儿，长沙的臭豆腐，安徽的臭桂鱼，能不能习惯这些吃食，竟成了融入这座城市不成文的规矩。
西安和老西安的差别，就是卤汁凉粉了。
我不知道这个世界上还有那种食物敢把芝麻酱芥末卤汁辣子和醋，凉粉馍块皮蛋白煮蛋混在一起，听着都怪，真的。
但这个卤汁凉粉被人诟病最多的地方，却也是这碗料理的精髓——
你可以不喜欢，但我不会改变
如果你喜欢怪粉，其实我很美
·锄娘互动·
评论里告诉我
你能接受卤汁凉粉
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