大唐在此

   和人一样，邂逅一段风景其实也是讲究缘分的。五一前正犹豫还要不要外出。父亲却屡屡提及一位刚联系上的战友，这位战友在西安，姓赵。在当时父亲所在的连队里也是很有能力的人，曾经给我父亲以很大的帮助，。从此天涯远隔，30多年缘铿一面。那几天，父亲屡屡问起去哪里玩的事，又每每谈起那位赵叔叔。我自然要识相些，于是提议不如开车去西安。父亲果然第一个举手，深表赞成。

       济宁至西安，单程近800公里。沿日东、日兰高速再转连霍，一路向西，慢慢的走进一段历史。这注定不是一段山朗水润的旅程。久远的时光虽带走了那些盛世王朝的辉煌，却留下了深刻在骨子里的辽远与沧桑。高速路牌成了历史教科书，一路上记载着那些熟悉且带着灰烬气息让人眼眶发热的名字，开封、官渡、河洛、白马寺、渑池、仰韶、函谷关、风陵渡、潼关。我当然知道，那些地方大多仅剩下一个名字。在彼地留下风流诗篇与激昂霸气的人，挥挥手远去了。留一个背影只为让我们这些守着废墟的人伤痛，恨晚生的千年岁月，恨铁马冰河护不住崖山之后的皇皇中华。

       进入西安，迎面吹来古城的风。这座城市里有窄窄的马路，粗壮高大的树。路边时时可见带有唐时印记的建筑和装饰。然而，我知道，这个城市所展露的“古“大多与盛唐无关。盛唐湮没于她眷恋着的时空，此后的西安还有自己更丰富的阅历与故事。她看淡了繁华，冷对世人的冷落，施施然退到舞台边，就这样站立出自己的风姿。是啊，经历过那样一个盛世，还有什么看不透呢？虽然后来再无太多的波澜壮阔，但有个性的城市自可以吸引向往她的人，你看，我们不是来了吗？在中国的众多省会中，她古意盎然得鹤立鸡群。

        看看时间还早，决定前往大雁塔。大雁塔始建于公元652年（唐高宗永徽三年），玄奘法师为供奉从印度带回的佛像、舍利和梵文经典，在慈恩寺的西塔院建起一座五层砖塔。在武则天长安年间重建。后来又经过多次修整。大雁塔仿西域窣堵坡形制，砖面土心，不可攀登，每层皆存舍利。玄奘法师亲自主持建塔，历时两年建成。因砖表土心，风雨剥蚀，五十余年后塔身逐渐塌损。至武则天时代起，又经历过两次重建和改建，随后又损于兵火与地震。明朝万历二十三年，在维持了唐代塔体的基本造型上，在其外表完整的砌上了60厘米厚的包层，使其造型比以前更宽大，即是现今所见的大雁塔造型。

         我们站在明朝的这座塔前，怀念唐朝的那个人。他的名字我们首先闻自于《西游记》。但他的形象必然远比书中描述的要丰满得多。他不应该是木讷少言的，不然又如何如同一个外交家一样，走遍西域诸国，甚至能够偷偷跑出边关，没被抓回来。他也不应该是手无缚鸡之力的，不然如何能穿越茫茫大漠，攀上皑皑雪山，经十七年，行程5万里，带回佛经52筐，657部？他甚至不应该是完全恪守清规戒律的，不然怎会教出一个名叫辩机的徒弟，敢于和皇室的公主发生了令人瞠目的禁忌之恋？

         玄奘没能靠教义普渡众生，他最辉煌的人生留在了旅途，圆寂时六十三岁，其灵骨经历1000多年后，竟分布于南京、台湾、日本三地，未能葬入一穴。人们尊奉于他，分解了他，祭拜着他。当皮囊成为了圣物，最该舍弃的反而成为当今人们无比珍视的了。

   明朝的大雁塔承载不了唐时的风骨，它用一个名字凭吊着那梦一样的时代。这座塔树立在古城之中，你也许会发现，无论走在哪条路上，不经意回首，总能与它的身影邂逅。这的确是一座合格的地标性建筑，一位大腕级别的城市形象代言人。

   大雁塔同时也是当地旅游景点的精髓所在，在北广场，有着据说全亚洲最大的音乐喷泉。我们到来时，喷泉旁已经围满了人，此时夕阳温暖，喷泉的水珠闪着耀眼的光，大雁塔重塑了金身。此时，天地一片祥和，似乎有一种无限包容的大法力化去了所有人的戾气，不管遭遇了多少纷扰，此时只剩幸福。

          我们没有走进大雁塔，我们只是远远的看着。这种擦肩而过也许更合乎禅理，不是错过，而是缘分，那么前生我曾为了这座塔千百次回眸吗？沿大雁塔往南，缓缓前行，夕阳吻别了大地，天空羞出了一抹淡红。大唐不夜城的灯火次第亮了起来，城市的舞台陡然换了背景，我们也如同突然掉落了人间。

   大唐不夜城，北起玄奘广场、南至唐城墙遗址公园、东起慈恩东路、西至慈恩西路，中轴景观大道是一条1500，其上分布着盛世帝王、历史人物、英雄故事、经典艺术作品等九组主题群雕，立体展现大唐帝国在宗教、文学、艺术、科技等领域的至尊地位并彰显大国气象。贞观纪念碑是不夜城的地标性雕塑，由李世民骑马像组成及周围的附属雕塑组成：中间，李世民威武端跨高头大马之上，抖缰绳欲勒马前行，意气风发；四周，号手、旗手各半的24人仪仗队、鼓手2人及文臣武将各3人紧密相随。碑体正面雕刻“贞观之治”四字，背面为贞观政要名录数百字。碑体由暖黄色花岗岩雕琢而成，而李世民及其坐骑由青铜铸成。我一直认为好的雕塑作品应该是言之有物的。它即便不能完整的去呈现一个故事，也要能够定格一个瞬间。而贞观纪念碑恰恰是把大风猎猎中的某一个瞬间凝固下来。他们是要出征还是得胜归来？他们彼时虽不知道这天下有多大，但只要一个巡视的目光，天下都会为之发抖。他们似乎就这样意气昂扬的在历史中走着。世界再变化也无法撼动他们的尊严，那些后世奴颜婢膝的子孙们，他们都懒得看一眼。他们就这样走进了不夜城，引领着那些屹立巅峰的群像，张扬着大国军威以及文采风流。虽然盛唐不再，虽然那些华丽屋宇留不下半片断瓦残垣。但这条被称为不夜城的大街，还是显示出了别具的匠心以及对历史的尊重。如果，它的建立本身也是为了宣扬某种政绩。那么，这种宣扬本身至少也带了一分文人的浪漫和对历史的尊重。

          大唐不夜城在历史与现代之间寻找到了一个支点，支撑起的竟是玄幻般的景象，搞不清是谁对谁的穿越。我看见在斗拱和鸱吻之上，有轻轨穿梭而过，他们每次停靠的站点都有让人迷醉的名字，“玄武门到了，到站的乘客下车”。车上会不会下来一群峨冠博带的唐朝人士？我看见车流的灯光汇聚的星河慢慢流淌，而女儿却在旁边的石墩上跳来跳去。我看见那个坐在阴影里卖唱的人，一遍遍的弹唱着蓝莲花。我顿时爱上了这座城，那些从容的路人和西安方言特有的腔调我都爱。我虽然一直都爱蛮荒的西部并且一直心向往之，但来到绿洲般的西安，也并不介意留下来晾晒下惬意的心情。

    从不夜城准备回宾馆，已经是晚上九点后。没能带女儿坐一下轻轨是个小遗憾。打不上出租车则是对身体的折磨。不知不觉走入了一条偏僻的街道，旁边的街灯古香古色的温柔亮着。女儿累的走不动，爬到了我的背上。没走两步，看远些的地方刚好停下一辆出租车，于是赶忙边跑边喊：“等等，等等”。背上传来女儿开心的笑声。在这个春风沉醉的晚上，我背着世界上最爱的女孩儿，奔跑在月上柳梢头的长安城。

          第二天，前往名气很响的大唐芙蓉园。大唐芙蓉园位于陕西省西安市曲江新区，建于原唐代芙蓉园遗址所在地，占地1000亩，其中水面300亩，总投资13亿元，是西北地区最大的文化主题公园，建于原唐代芙蓉园遗址以北，是中国第一个全方位展示盛唐风貌的大型皇家园林式文化主题公园。不知道是不是看惯了国内各地太多的仿古建筑，对于这些由众多华宇构建的公园，心中竟感觉有那么点索然无味。但如果在这片土地上，去凭吊一下芙蓉园的前世今生，心中还是别有滋味。芙蓉园原名曲江，上溯到秦时，就在此开辟了皇家禁苑——宜春苑并建有著名的离宫——宜春下苑。到了隋朝，大兴城倚曲江而建，隋文帝猜忌多疑又迷信风水，大兴城东南高西北低，风水倾向东南，后宫设于北侧中部，在地势上总也无法压过东南，有人提出应该采取“厌胜”的方法进行破除。如把曲江挖成深池，并隔于城外，圈占成皇家禁苑，成为帝王的游乐之地，这样就能永保隋朝的王者之气不受威胁、好在曲江这里有曲水循环的自然形式，稍加修缮就可成为风景迤俪之所。开皇3年（公元583年），隋文帝正式迁入新都。隋文帝恶其"曲"字，觉得不吉利，于是命令高颖（隋文帝宰相）为这个皇家园林更换新名。有一天晚上，高颖忽然想起曲江池中的莲花盛开，异常红艳，莲花雅称芙蓉，遂拟更曲江为“芙蓉园”。经过隋初的一番改造，曲江重新以皇家园林的性质出现在历史舞台，而且得到了一个新的名称----芙蓉园。同时它与首都大兴城紧密相连，其池下游流入城内，是城东南各坊用水来源之一。可惜，改了风水的芙蓉园也没能挽救得了短命的隋朝。唐贞观年间，唐太宗曾把它赐给了爱子李泰，李泰死后，高宗又赐东宫；开元时期成为御苑。这座御苑里，水边至南岸高地建有紫云楼、彩霞亭等仙山楼阁般的宏伟宫殿群。唐代著名画家李思训之子李昭道有写生图画传世，宋人有变体摹本一并保存至今。也就是说，如今的大唐芙蓉园可以依图而建，是颇有几分其原有韵味的。芙蓉园里的路弯弯绕绕，大大延长了游程，即便如此，到下午5点左右也可以游览完毕的。但据说，芙蓉园夜晚的水幕电影是全世界最大的。所以还是决定坚持到晚上。坐在紫云楼高高的阶梯上，看城市里华灯初上，天光暗去。轻轨在墙外滑过，一趟一趟。心中竟感觉无比宁静，甚至有点儿时在村里看露天电影的感觉。说实话，这场由声光电上演的电影并没有让人如何惊奇，但女儿真的很喜欢。她喜欢，等待就是值得的。

   第三天，要暂时的离开西安城，因为就在头天晚上，那位赵叔叔和我父亲时隔20年后终于见面，而且盛情邀请我们全家到他家里做客。赵叔叔是西安乾县人，开车需要一个多小时。一早六点多，天还没亮透，我们穿过还没有彻底醒来的西安城，一路朝西北方开去。眼见得繁华从眼前逝去，风景的色彩渐渐暗淡和单调起来。心里才了然明悟，这里毕竟还是黄土高原的陕西啊。沿高速前行，道路两侧已经可以看见裸露于外的黄土地以及密布其间的沟沟壑壑。这条高速通往干涸，通往漫天黄沙，甚至通往了远古洪荒。这原本就是我早就想走的路，只是原本并不想用这样的速度，而是用双脚一寸寸丈量。赵叔叔有两个孩子，大女儿30多岁，是一个看起来颇有《武林外传》内佟掌柜般丰韵的女子。儿子在西安做空调安装工，是在城市上空走钢索的人。一家人都有亲和淳朴的气息，令人如沐春风。赵叔叔家在乾县农村，乍一看与山东的农村没太多不同，但其实对于高屋大院的追求犹有过之。赵叔叔家的房屋足足有八九米高，屋内空旷分上下两层，想来冬天是极冷的。院子大得可以打网球，有数只阿猫阿狗跑来跑去。门口数杆修竹点缀出两分雅致，赵叔叔的母亲一位九十多岁的老奶奶，在门口盘起佛珠。这就是赵叔叔家了。

         赵叔叔当初是因为心脏有问题才没能够提干的。但几十年来，事实证明，他的身体应该很好。如果他当时可以留在部队，那对他来说自然又是另一种命运了。孩子们的人生也会呈现出另一种面貌，至少看起来比现在要好很多。当然，即便回到了地方，赵叔叔在村里那也是能人，干过村支书，管过灌溉站。前些年不知道怎么想的，又搞起了一所学校。

         这所建在邻村的小学，如果以山东的标准来看，那是非常简陋的。院子里的体育设施都是赵叔叔和老师们做起来的。因为缺乏维护，许多设施存在着安全隐患。女儿的手也在滑滑梯的时候被划破了。但学校该有的功能也是完备的，据说有些学生还有了好的前程。宣传栏贴有学校运动会的照片，几十个孩子照样可以呈现出英姿勃发的大场面。当时就有种感觉，赵叔叔是用这所学校来弥补自己人生中的遗憾吧。虽然，这所学校目前已经经营得很惨淡，但它似乎寄托着一种对于“事业”的希望。

   下午前往乾陵，这本来并不是我们计划内的参观行程，毕竟如果不是来赵叔叔家，谁也不会大老远过来看一座陵墓。但如果换一个角度，这次的行程又分明令人充满憧憬，是的，我们要去拜访一个女人，她的名字叫武则天。

   乾陵，位于陕西咸阳市乾县城北6公里的梁山上，是陕西关中地区唐十八陵之一，陵区仿京师长安城建制。梁山是圆锥形石灰岩山体，共有三峰，北峰最高，海拔1061.5米，乾陵就在北峰之上。梁山南面两峰较低，东西对峙，中间为司马道，故而这两峰取名叫“乳峰”。据史书记载，陵墓原有内外两重城墙，四个城门，还有献殿阙楼等许多宏伟的建筑物。勘探表明：内城总面积240万平方米。城墙四面，南有朱雀门，北有玄武门，东有青龙门，西有白虎门。在墓中安眠的两位帝皇，显然李治在后世的名气是无法与武则天相比的。这也许是因为这个女人身上有太多具有戏剧效果却又让人啧啧称奇的人生经历了。

武则天（624年—705年），名曌，因其曾称则天大圣皇后，后人称为武则天。祖籍并州文水（今山西文水），生于唐都长安（一说四川广元）。其父武士彟原为木材商人，后追随隋太原留守李渊起兵，唐初官至工部尚书、利州都督。其母杨氏是隋宰相杨达之女。

   据说武则天小时候就有异相。当时名闻天下的星相家或者叫做大神棍袁天罡曾到武家赴宴。席间，武士彟请袁给家人相面。袁天罡看了夫人杨氏后，说：“夫人骨法非常，必生贵子！”看了武氏二子元庆、元爽后，说：“此二子官可至三品，但并不富贵终身！”这时，乳母抱着身穿男孩衣服的武则天走了出来。袁天罡上前审视了一会儿，说：“此小郎君神色奥爽，不易知晓，让她走走看。”于是，乳母把她放在地上。孩子走了几步，袁天罡又让她抬头看，大惊道：“此子龙睛凤颈，伏羲之相，必极显贵！”袁天罡又从侧面将孩子审视了一会儿，又惊奇，又遗憾地说：“可惜是女，若是郎君，当为天下主！”

   贞观十一年（637年）武则天14岁时，唐太宗李世民闻其“美容止”，召入后宫，封为才人，赐号“媚娘”。初入宫闱的武才人以其特有的妩媚博得了唐太宗的欢心，但她自揣在佳丽如云的后宫是难以得到太宗长久宠爱的，这个颇有心计的女人，便以自己的美色诱惑了皇太子。贞观末，太宗病危，李治侍奉在侧，与武氏有染。贞观二十三年（649年），太宗驾崩。按照当时的宫廷制度，26岁的武才人及后宫中没有生养的妃嫔，被送进感业寺削发为尼，为先皇祈福。永徽三年（652年）太宗忌日，李治临寺焚香，与武媚娘相遇，旧情重温，遂被召回后宫，封为昭仪。

   很难想象，一个女人在如此混乱的男女关系中，有着怎样的感情纠葛。但以她后来对李唐皇族乃至自己子女的杀伐果断中，显然也经历了外人所无法探知的不忍言之事。宫中古来多怨火，最是娥眉不让人。复入宫廷的武昭仪以自己的伶俐和睿智，并不惜以掐死自己的亲生女儿来嫁祸于王皇后，终于登上了梦寐以求的皇后宝座，并开始参与朝政。直至载初三年（690年），武则天命僧人法明编造《大云经》，称其是弥勒佛降生，应代唐为阎浮提（人世）主。接着又命心腹大臣搞了几百人“劝进”，结果朝廷上下、京城内外、四夷酋长、僧道等几万人都跟着“劝进”。武则天见时机成熟，遂改唐为周，于天授元年九月正式登上皇位，自称大周皇帝，成为中国历史上唯一的女皇帝。

   这个女人，中国唯一的一位女皇帝，身上有太多的迷。性格上来讲，她在当今应该会被称作女汉子吧。论起宫斗来，甄嬛小姑娘就弱爆了。她将死之时，一座无字碑高高耸起，给人的感觉是虽无一字，但涵义万千。据考证，这座碑很有可能是武则天亲自树立的。她要用这样的一种方式表达什么？民间有着不同的猜测。有种说法认为，武则天是一个有自知之明的人，立“无字碑”是聪明之举，功过是非让后人去评论，这是最好的办法。然而，陕西文物研究所在一次考查时，无意间发现在无字碑的阳面，从上到下刻满了方格子，经考证，这些并不是后人刻上去的。只有一种可能，它们就是当初准备在石碑上刻字用的，而且已经准备好了碑文。历史学家做出了这样的推测：武则天生前已经撰写好了碑文，并交给了李显，武则天叱咤风云几十年，，武则天被迫让位给李显，将国号“周”恢复为“唐”，李显虽是武则天的亲生儿子，却长期在惶恐中度日，重登皇位后虽然不能发泄憎恨，但也讲不出对母亲歌功颂德的好话，只好不说不刻，为武则天留下了一块无字碑。

        你看，多么美丽的误会。这样强势的女人又怎么会任由后人评说呢。

        即便如此，后世的文人们又怎么能让这座碑一直空着呢？果然，宋金之后，无字碑成为游人题字的地方，大约的意思应该雷同于现在的“某某到此一游”吧。弄的诺大一通碑成了老和尚的百衲衣，前面的文字漫漶不清，后面的文字又镌刻上去，叠床架屋，一盆糨糊。有感慨莫名的：“女主前朝事，千年恨未平”；有感慨当地百姓对武氏怀念和尊重的，诗云：“乾陵松柏遭兵燹，满野牛羊青草齐。惟有乾人怀旧德，年年麦饭祀昭仪。”郭沫若《咏乾陵》云：“千秋公案翻云雨，百顷良田变土田。无字碑头镌满字，谁人能识古坤元。”

        这件事教给了我们:自己的人生不要让别人去评论，因为你在他们的记忆里往往也只是“到此一游”。他们无权评论你。

        站在山顶，举目四望，石翁仲守护着某些灵魂，千年易变，故事还是那些故事，只是听故事的人早已不知把自己的想象力发挥到怎样的天马行空。于是，许多人事都已不是真实模样了。

         即将告别赵叔叔一家，离开与相逢一样的难。赵叔叔给我们车上装了各种特产，甚至包括一箱面条以及从小摊上买的锅盔。那锅盔真的很干很硬，让人简直无法鼓起咀嚼的勇气。它在我家的窗台上放了很久，很久很久。直到有一天突然不见了......

         回西安时，已是傍晚。金乌西落，黄土地一片苍茫。赵叔叔远远相送的身影久久还能看见。

           因为当天睡得晚，第二天吃完早点后又临近中午。决定前往陕西省历史博物馆。近几年爱上了逛博物馆。不仅仅是因为免费，更多的是因为，要想了解一个地方的前世今生，博物馆是最好的入口。这里有最完备权威的官方历史讲解，宋元明清的一路走来，即便是走马观花，也觉得似乎读懂了某个城市的灵魂。博物馆馆藏文物众多，有将近四十万件，其中以神秘瑰丽的商周青铜器、千姿百态的历代陶俑、富丽堂皇的唐代金银器、举世无双的唐墓壁画最具特色。遗憾的是，当天游人众多，我们游览的脚步显得匆忙了些。许多精美的展品并没有能够仔细鉴赏。回来从网上查看资料后，感觉到很遗憾。

        到了这天，其实西安还有许多规划中游览的景点没有来得及前往。比如法门寺，比如华清池，再比如一直想骑上自行车逛一圈的古城墙。但是父亲因为见过赵叔叔，了了一个大心愿，于是渐渐有了去意。于是当天晚上全家人共同做了一个大胆的决定，离开西安，翻越秦岭，朝着巴蜀的方向，踩着李白《行路难》的脚步。

   第二天五点多起床。此时，西安古城将醒未醒。我们却又朝着一个崭新的历程出发了。我突然想起，当初唐僧取经不也正是从西安出发吗？同样的起点不同的方向，唐僧碰不见李白，我们也在远离满目萧瑟。

       我一直相信风景在路上，我之所以如此喜欢自驾游的旅行方式也是为此。因为，过程的精彩是一条线，而终点的圆满只不过是一个点。就比如，那天我飞驰在高速公路上，一如行走在最普通的北方，突然前方一个屏风高高隆起。那是一座山。不，那是群山延绵。你能想象那是怎样的一幅图画吗？车前是群山巍峨，车后是一马平川。山与平原之间就是如此的泾渭分明。我从地理书上了解到了秦岭淮河是南北方的分界线。可我没想到的是，秦岭之美是这样的一种美。

       或许拐了一个弯又或许没有。我们就融入了秦岭群山的怀抱。空气也就这么变得朗润起来。这是一条跨越气候的路，这是一条通往三国的路，这也是一条以灵秀涤荡风尘的路。背面是八百里秦川，南面是天府之国。地形高险峻拔，古人以之为畏途。《史记》中说：“秦岭天下之大阻也。”因此，它有“九州之险”的称号。唐天宝初年，李白送友人王炎入蜀而作《蜀道难》，其中有相当一部分就是在说秦岭。即便在今天，行走在高速公路上，抬头向上望去，还是能够想象攀越过一个个山峰是多么恐怖的事情。而高速路上有着无数急弯陡坡，速度快些就如漂移，让很少开山路的我，手心里握着一把汗。在隧道间穿行而过，中间有许多指示牌，都让我们满心向往，大熊猫基地，野生动物园，太白山......无奈时间有限，这注定只能是一次走马观花的旅程了。山势渐渐平缓，汉中平原在眼前铺展开来，三月刚刚在婺源看过油菜花海，此地的油菜已进入收获期。家家的田地旁撑起一朵朵遮阳伞，星星点点的描绘成了一种景观。与汉中市擦肩而过，直达勉县，走进的就是诸葛武侯的故事。武侯祠在勉县城西4公里的川陕公路边上，与武侯墓隔汉江（古沔（念mian三声）水）遥遥相峙，自成一体，各具特色。公元236年，即诸葛亮死后第2年，刘禅才下诏立祠。当时因“建之京师，又逼宗庙”，故选祠址于定军山下的武侯坪，祠靠近墓所。这是全国唯一由皇帝下诏并拨给银两修建的祠庙，因而有“天下第一武侯祠”之称。这也是我很少见到的如此清幽安静的古建筑景区，似乎一直保留着它最初的样子。大殿两侧、山墙及正面檐下，碑石林立，上刻历代文人墨客及军政名流诗词歌赋。后檐柱悬挂于右任先生题写的对联：“大名垂宇宙，遗像肃清风。”大殿正中神龛上端坐诸葛亮塑像，极显慈祥睿智。他左手持六韬兵书，右手抚膝。琴童书童待立身旁，一持宝剑一捧印绶。龛下关兴、张苞护卫在侧。神龛上方蓝底金字匾额上“忠贯云霄”4个楷体大字为清代嘉庆八年（公元1803年）皇帝领琰御书于皇宫，“驿发”到勉县，由钦差工部侍郎来勉县代表皇帝将匾悬挂于此的。大门两侧有联道：“未定中原，此魂何甘归故土；永怀西蜀，饮恨遗命葬定军。”此联道出了诸葛亮临终时的旷古遗憾。武侯祠自魏晋以来，历代名人留下墨迹甚多。唐朝李商隐、宋朝陆游、明代薛宣、清代王士祯等，都曾来此赋诗题字。目前保留下来的碑石有60多通，匾30多方，联20余幅。在众多石碑中，首数唐贞观十一年（公元795年）沈迥刻立的“蜀汉丞相诸葛武侯新庙碑铭并序”一碑最为珍贵。除此之外，这里还有汉柏、汉桂、旱莲、银杏等古树名木30余株，遍布各处，其中汉柏18株，据测定树龄均在1700年以上。旱莲被证实为世界稀有花木，现被定为汉中市市花。

        然而，这注定是一次充满遗憾的旅程。因为时间紧张，我无法真正的踏上蜀地。因为时间紧张，我们甚至无法真正的了解汉中。但我们至少见识了西安，跨越了秦岭。我们前往西安时，女儿六岁，在忙忙碌碌中写完这篇游记，女儿七岁。这一年来，记忆中的这次旅行，有多少细节是被忘掉了，已经无从知道。但就像每次和女儿在一起的旅行一样，它是美好的，甚至是完美的。因为，我们在一起！

          记得那时，川陕公路上还有临时立起的木牌。上面除了箭头还有两个字--雅安。我才猛然想起，就在前不久，就在前方不远处，有个叫雅安的地方，因地震导致了重大的人员伤亡。仅仅是这么一段时间，人们已经不再呼喊雅安不哭，踏上归途的救援车队也不时出现在我们前方。灾区的苦痛终会过去，我们的幸福更应珍惜。于是，回程的时候遗憾淡了。看着电子地图，决定前往潼关。和父亲饮三两杯闲酒，然后于大唐的杨柳春风中再醉一晚。

(修改于2018年3月11日)