儿食⑬ ▏剜野菜
这是在是一个无比方便的时代，人们的衣食住行变得前所未有的简单。
只要你口袋里有足够多的钱，在大部分的时候，你都能得到你想要的美食或者物品，去往你想去的地方。
特别是吃饭，只需一个电话，你坐在房子里面，就可以轻松地吃在白雪皑皑的冬天吃到四季的蔬菜，冬储已经成了往事，在边城伊犁，也照样可以吃到海角天涯的三亚荔枝，甚至台湾的榴莲，或者泰国的大米。
这种时代发展带来的丰富和便捷，常常让我们乐不思蜀。
就连野菜，这种以前只会在农家小屋里用来充饥的植物，也登堂入室地进入了大酒店的餐桌，被衣着整洁的大厨精心烹制，勾芡、过油，或者拌馅、加料，做成精致的小吃，一次次在山珍海味的间隙拯救中年的肠胃，提醒我们过往的日子。
可是听说这些“野菜”居然是在大棚温室里特意种植的，四季供应，我居然有些许的失落，莫名地怀念小时候在地里剜野菜的经历。
在我的关中老家，“挖野菜”被称为“剜野菜”，大约是因为，老家所说的“挖”大多指使用䦆头、铁锨进行挖掘，而“剜”则特指使用锅铲、小刀等进行掏挖，使用器具和动作幅度的区别，在我实在的乡人口语表达里被巧妙呈现。
“剜野菜”最好的时候就是三月。
刚刚经历了一个漫长的冬天，人们的肠胃在白菜和萝卜的反复刺激下已经麻木，寡淡的口味需要一些新鲜的食物来补充，这些最早出现的天然绿色食材自然备受宠爱。
这个时候，挎着一个“竹笼”，这种农村自编的盛器远远超过城里人现今使用的篮子，提上它断然没有风摆杨柳的诗意或者书本里的田园。村人是奔着吃饭而去，目的简单而决绝，没有人在意形式的好看与否。
最常用的剜野菜器具是炒菜的锅铲，一种关中农村最常见的铁制厨具，有方而薄的铲体，有长长的铁柄。
野菜最多的地方就是刚刚返青的小麦地里，在麦苗中间，总是掺杂着各种各样的野菜，有灰条、米蒿、荠荠菜，还有刺荆，白蒿等。
这些从来没有人重视，却长长被热烈的喜欢的野菜，它们的种子混在麦堆里，和橙黄的麦粒搅在一起，在农人睁一只眼闭一只眼的疏忽里完成这生命躲躲闪闪的轮回。
当然，这只是人们使用农家肥的时代特有的现象，在化肥大量出现和被使用后，在各种除草剂被精当勾兑播洒后，野菜的野生命运就更加多舛，即使逃过绞杀，也成为人们心里的鸡肋。
多年以后，我再也不敢去农田里剜野菜了。
那时候，做菜最好的当然是荠荠菜和蒲公英了，这种广泛分布在大江南北的植物，被聪明的人们以各种形式加工，焯水、浇油凉拌，或者剁成碎末拌馅包饺子，再或者随意地丢在汤苗条里，就成为最好的味道。
米蒿和刺荆最为常见，也是支撑我们这些小孩完成一剜“竹笼”野菜指标最好的一大部分，在硷畔，在窑背，在路边，随手可得。拿回家后，大人们只选取最鲜嫩的部分，剁成酱状，挤出汁液，用来做“绿面”，或者蒸菜馍。
至今记得，这种用野菜制作的“绿面”，经过母亲的手擀、刀切，在大锅里煮，过凉水后，拌上豆腐和蒜苗炒的葱花和油泼辣子，又劲道，又美味，蹲在墙根下，可以吃两大老碗。
菜馍是刚蒸出来的时候最好吃，虽然被纯麦面蒸的馍馍要硬一些，没有那么好的弹性，可以蘸着辣子汁或者夹着红红的油泼辣子，也是很能激活味蕾的。
“城底下”的“乾元堡”旧址，是米蒿最多的地方，在人们挖城墙推垫之后平整的耕地里，无数不知经过多少年的瓦砾和料姜石之间，米蒿高挑的身段总是最显眼的一抹。
而公坟附近，则是白蒿的主产地，这种蒿草经冬不死，春则因陈根而生，故名因陈或茵陈，至夏其苗则变为蒿，茵陈作菜，要采嫩苗，老的药用是茵陈蒿。故有"二月茵陈，五月蒿"的说法。将新鲜的白蒿泡湿后和上面粉，上笼屉蒸，就成了我们最爱吃的“美饭”，据说吃了“不头疼”，大概也是因了其清热解毒的药用效果。
这些普普通通的野菜，在农田野地里默默的生长，又称为我们满足口腹的食物，这种因循和谐成为我童年记忆里，乡村图景中不可或缺的一幕。
如今，每到这个季节，尽管知道再也吃不到记忆中的野菜了，我还是愿意像个农人似的提篮拿铲，去郊外走走，在葡萄架下，在苹果园里，赶赴冥冥中和野菜的心灵约会。
蔡立鹏
2018-3-15
