滚滚黄河东逝水，浑水淘尽食人。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。锅碗瓢盆饭桌上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都在美食中。
关中自古帝王都，周秦汉唐等十三朝在此建都立业，开创了延续至今的中华文明。也形成了一种独特的帝都文化，此种文化非常厉害，她象空气一样弥漫在空中，渗透到人们的心中，生活在西安的人骨子里就有一种雄霸天下的感觉，平时话不多，只要一说话就是揲实活。关中自古不仅出文人墨客，而且出食客，还都是一些有品味、上档次的食客，后来因为战乱，食客散了，刀客多了。影视剧里反映的尽是一些 “关中匪事”“关中刀客”搞得一个千年帝都成了蛮荒之地了。现在这个年代，食客如雨后春笋般茂盛了很多，但吃家并不多，我们就拿吃来做一个演义，让爱吃的人更爱，让不爱的人爱。在演义中找回以前“恍如梦中”的感觉。
肴馔之美，不可言喻。味道的美妙，其实是没有本质的。每一次吃饭都不是简单的重复。同演戏一样，同样的舞台与剧本，每演一次都会不同，都不是在重复。
食味之美永远都在变化着，饮食文化是体现差异的文化。食之评论永远不会等同于原味。所谓的标准都是对着前一次的告别与解说，就像格言从不单独出现。美味最终要靠身心的体验才能获得。食无定味是美与味相结合的最高境界。
明人张英论饮食，将饮食与季节、地点等联系，很有品味。他说：春天适合在柳堂花榭之中，夏天放在临水阴凉之处，秋高气爽就适宜在高阁厅堂之上，冬天就要置于暖温密闭的室内。吃饭绝不是一个简单的事情，俗话说“革命不是请客吃饭”，但请客吃饭绝不可掉以轻心。因此古人才会在吃饭的地方上精心挑选。
到净业寺看僧人吃饭，才发现，吃饭很难。律宗将吃饭当作修行的一类。食斋时不得咳嗽、不得搐鼻喷嚏、不得用手剔牙、不得出声、不得钵中挑饭、不得大口进食、不得遗落，不得太缓等等，一般人看了这些规定还吃得下这些少油无盐的饭吗？那是你觉悟不够，有德之人吃得香着呢。
以上是几句大话，说到具体的，以西安城为例，可以举一个小食品，那就是梆梆肉。很小吧，小虽小，其中的含义却多。有些人可能还不爱吃，各位食客，听我道来，看你是吃还是不吃。
靠近城墙有条长街，连接了湘子庙街、五岳庙门街、太阳庙门街和报恩寺街，四条街自东向西连接大南门、小南门、朱雀门和含光门，在这条幽静的小巷中，以前有许多老宅，在这些老宅的门里门外，有许多故事发生过，点点滴滴都映刻在灰色的城墙砖上。紧邻这些老宅，有一些老饭辅，经营着一些古老的吃食。梆梆肉是其中之一。街边座南朝北有一家小吃店，店已开了多年了，以经营“葫芦头泡馍”和“梆梆肉”而闻名。
梆梆肉，其原料是猪大肠，具体部位在……，还是不说为好。传说是当年孙思邈用药教人做葫芦头时的副产品，是很好的下酒小菜。还原一下当时的场景：小贩黎明即起都是挑着担子，里面装着头天夜里卤好的梆梆肉，出得门来，在清晨的微光中一边敲着竹邦子，一边沿街叫卖（还好当时没有市容）。邦邦的声音敲开了一扇扇沉睡的屋门，从日出敲到日落，在西安的大街小巷中穿行，这一敲就是上千年，各位食客才有幸吃到这个称作梆梆肉的东西。
这家小店以前在小南门内，门面很小，只是一间低矮的小屋，灯光昏暗。食客多在马路边支张小桌子，要一盘梆梆肉、几瓣生蒜、一碟酸辣汁，再加两盘素凉菜，好酒的男人就可以喝它一斤白酒或十几瓶啤酒。尤其是春夏秋三季，喝得兴起时，脱掉上衣，袒胸露背，猜拳行令，好不热闹。如今搬到这个门面，厅堂大了许多，但仍装不下许多食客。依然只能在马路对面的路边继续支上桌子。夏天的人行道上，梧桐浓密的叶子仍挡不住炽烈的阳光，食客们的凳子也随着阳光搬来搬去，躲避照射。但胃口却依然好，酒量依然大。梆梆肉用卤水煮好，筋筋脆脆。本身是咸的，但蘸上醋汁、加点辣油，吃一口，咬上一点生蒜。在既咸又酸，又辣又辛之即，喝上一口啤酒，真是回味无穷，妙不可言。
喝着酒，吃着菜，聊着天，看着街上过往的行人与来去匆匆的车辆，虽身处闹市却不觉嘈杂。这是一种市民情调。不知在唐朝李白、杜甫喝的是什么酒，下的是什么菜，唱的是什么歌。会不会也有梆梆肉？会不会吃得比现代人还豪爽？不要把他们想得太高贵，有才之人必有独特之爱好。僻如臭豆腐，闻着臭，吃着香，很多名人都好这口。所以李白之流吃梆梆肉也不算丢人。
编辑：紫萱
图片来自网络
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探秘时间：2015年8月1日（星期六）
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