点击标题下方蓝字关注 行脚成都
![]( "1431316505675053465.jpg")
食肆|成都书|门牌号|街巷|掌故
![]()
二十世纪80年代，那时候工资低，工作十多年了还是个二级工，34元五。改革开放的头几年，开始有奖金了。奖金一般发到班组，班组长再来分，设个一等奖二等奖三等奖，办法就是扣分。迟到早退扣分，轻活路重活路奖金分等，女工做不了重体力活，我们叫打下手，奖金自然就得少拿点。上手活下手活，我们其实劳作都是轮流转，那个就要看你跟班组长的关系远近了，总之扣分是能找到理由的，当然自己是不会扣分的，可以多拿点，其他人就少拿点。女工李琼华患糖尿病，人瘦瘦的，有回上夜班昏倒在车间里，一个月总有那么几天病假，有时候算下来还倒欠班组奖金。
我们干的是重体力活儿，粮食定量43斤半，这个当干部的比不了。国家干部26斤半，有些年轻轻就当了干部，苦的就是粮食不够吃，你想想那个时候一半粗粮一半细粮，粗粮是包谷面，细粮是米饭，食堂早上都卖玉米糊。
粮票多了吃不完可以拿到自由市场上去换鸡蛋，换钱，当干部不够吃可以拿钱到市场上去买粮票，这下够吃了，改革开放解决的第一个问题应该是国家公务员粮食不够吃的问题。
粮多吃不完，钱少不够用，还要积攒点钱来成家。当时老大不小了，结婚是青年人的头等大事，得一分一厘的省。这个省法现在的年轻人是无法想象的。
我的一个师兄长年吹号，别人去食堂吃饭他裹着工作服睡觉，等下了班回去吃。想想节约到什么程度？做什么样的活儿才能吃这个定量？忍饥挨饿的省。我们这辈大多家庭条件不好，没法从父母那里得到经济支援来成家，全靠省，省到有钱结婚。所以那个时候你别说提倡晚婚，你提倡早婚也得晚婚，不是不想，想也没用。女人结婚的底线就是三转一响（自行车，手表，缝纫机，收音机、）64条腿（衣柜四条腿，写字台四条腿，床四条腿……），34元5，你得攒多久……
闲话休提，书归正传。我们厂不远有一个集镇青龙场，场口有一溜铺面，进去是一个农贸市场。三六九逢场，人山人海的热闹，不赶场的时候也热闹。市场大部分是菜场，相当于大型超市的规模，只是把超市的建筑给省下来了。市场穿过去是正街的下街，从场口一溜铺子下去是正街的上街。对着这溜铺面过去，穿过正街已经不是街了，两边有一点老屋，再过去一堵烂墙，穿过烂墙是铁路，因为接近货场大站的缘故，排列了无数铁轨，常有车头在这一带换轨，变道。平时这里显得背静，因为这排老屋的缘故，这个口子可以是个堂堂正正的街口，街口有一个饭店，打的温鸭子招牌，每天下午用大的筲箕端出刚出锅冒着热气的卤鸭子卖出堂菜，一个称，一个宰，生意爆好。忍不住美味的诱惑，实在想吃慌了，就去宰半边温鸭子。
斜着的街对面有一个专卖卤板鸭的小店，一间屋，一口锅，一个案板，也在卖同样的东西，什么时候开起的没注意，后来发现有了。但是不仅仅是有了那么简单，原来这家才是温鸭子的正宗传人，后来我在那里买过鸭子，外面的食品袋印上温鸭子的来历，选料，做工等内容我才知道温鸭子原本是有些来历的，原来清朝的时候，他家祖上就已经名声在外了。至于场口那个温鸭子馆子，后来听说是两家打官司输了，只好换牌，改成了青农场正街饭店。虽然卖的同样招牌菜，逐渐逐渐处于下风。正宗温鸭子生意终于兴隆，后来在场口新修建筑开了一家温鸭子饭店，有了自已的店堂，我也去吃过，一份鸭肠脆嫩鲜香，火候拿得恰到好处。现在的温鸭子到处都有加盟店，真所谓：
温鸭子几乎失传改嫁他人送嫁衣
本真传苦尽甘来经营有道成气候
横批：温成连锁
从青龙场正街饭店过去几步路的一排老房子还保留了解放前的风格，木柱泥墙，扇开木门，房间也不大，都是些家户人家。两三家民居过去，有连着两间的开放铺面，门面是一扇一扇的木板，开店时把木板卸下放到一边，一间房摆一口大锅煮羊肉卖羊肉汤，连着还有一口锅蒸菜，竹制大蒸笼里面是竹制小蒸笼，卖的蒸笼羊肉，有人要时将蒸笼羊肉取出扣在一盘小蝶内，面上撒点香菜，勾点蒜泥水，送到客人桌上，尝一尝鲜香味美，边吃边流口水，两三筷子风卷残云，“老板，再来一份粉蒸羊肉！”一份粉蒸羊肉三元钱，贵是不贵，能喊老板再来一份想必在当时该算收入还可以的那种市民阶层了。
粉蒸羊肉其实还仅仅是个配角，真正红火的是他的羊肉汤，店面勉强能够容下五张木桌，木桌不大，来的人主要是来喝羊肉汤，两元钱一碗汤，铺面挤满了喝汤的人。看看钱也不贵，于是进去喝汤。掌灶师傅先是将锅里滚汤舀起淋在筲箕的羊杂上，必定是三滚其上，汤边从筲箕漏下回到滚烫的锅里，然后拿起二大碗，抓一撮香菜（我们这里叫芫须）铺在碗底，上面抓一点羊杂，一勺滚汤舀进碗内，在锅内汤面勾一点油面，这才侧身端给客人。
小心翼翼端着碗找到位置坐下，桌上有盐，客人随口味自添，勾点盐在汤内，搅一搅，这才顺碗边一吸溜，第一口热汤进到嘴里，那个香鲜真是无法形容，一口咽下，鲜到喉管香到胃，咽下后嘴一张哈出一口带羊肉汤鲜香的热气，哈——太舒服了！
吃了两三回又有了新发现，原来羊肉汤是可以添汤的，不要钱，随便喝，那个省吃俭用的所受的压抑突然有了任意张力的机会，添一碗添二碗添三碗添四碗……随便添，掌灶师傅只埋头添汤，从不抬头看人，看谁添汤，添了几碗，只是他有个规矩，添汤的就不勾油面，油面只有第一碗才可以享受。喝汤的次数多了，里面的区别自然就喝出来了，味道还真不一样。
次年，羊肉汤馆开到场口朝昭觉寺方向的街口，堂面大了，桌子多了，堂口又摆了一个卖白面锅盔的火炉，那个是用没发酵的死面打的锅盔，板扎喷香，干吃有一股回甜。锅盔五毛钱一个，羊肉汤小份3元，大份五元。一般喝汤的都买小份，汤喝得差不多了在去要一碗热汤，然后把剩下的锅盔掰成几块丢到汤里泡软吃，一口咬下去汤味锅盔味，比吃那个大鱼大肉还舒服畅快，那些吃多了油腻你体会不到那种通畅感。
最舒适的是一早去喝头锅汤，汤鲜鲜到极致。有了这个门道，打定主意起个大早，天上黑咕隆咚，寒气逼人，凭着对环境的熟悉，骑上自行车直奔羊汤馆。羊肉馆已经有人起得更早，坐在那里打二两白酒，要一份粉蒸羊肉，一碗汤，一个锅盔，细吞慢咽地品味。那个时候他的羊肉汤早已名气在外，一大早常常是几个熟人约到一起去喝酒喝汤，铁路有个机务段大约有五里路之遥，好多时候去他们一拨人已经坐在那里高谈阔论了。
要上一个小份汤，一个白面锅盔，十分惬意，记得一次吃了它六碗汤，出了店堂头上的热气蒸蒸嚣上，这个真是喝羊肉汤的极妙之处，尽管外面依旧晨雾弥漫，依稀白光，天渐渐亮了，已经感觉不到冷的存在，浑身发热。那些人还在那里喝酒，我已经走人。掌灶的师傅还在埋头为递上的碗一个个地添汤，门口一个师傅差不多从肉架上划下一坨生羊肉丢进汤锅里，边加肉，边加水，就这么慢悠悠的吊着，维持到下午人渐渐少了息灶关门，半夜三更又起来吊一早的羊肉汤。
又次年，镇上又开了两家和他一样的羊肉汤馆，人也认识，就是他原来店上的帮工，虽然生意不及他的老店，可实实在在抢了他一部分生意。又隔了两年，他的羊肉汤馆迁到了正街下街一条卖旧货的小巷旁边，铺面不大，将就堂前的树杈绑了一面三角小旗，上书黄记羊肉汤。吃了几年我才晓得老板姓黄，年纪应该在六十开外好远，渐渐有些做不动的样子。有时候是他店上的其他人掌灶，怪得很，换了人生意立马往下掉，感觉汤味没有他在时好，再一个是添汤的时候，伙计总是习惯性地抬头看人，这叫喝汤的人很不爽，三天五天便门前冷落，直到黄师傅重新站到灶前掌勺，生意才又见起色。
后来搬离了那个地方，羊肉汤吃不到了。在后来北门大拆迁，青龙场消失了，整个地区修成了密密麻麻的商住楼，黄记羊肉汤馆或许还在，只是不知道搬到什么地方去了。黄师傅抑或再也不去掌灶，在家静养，由他的其他人去管，没有了从前的样子，没有了从前的味道。
现在街上卖的羊肉汤，连吃法都不一样了，据说生意好到爆的都是先用骨头吊汤，然后再炖羊肉汤，汤色倒是好看，有人进店先问要多少，然后用称称了，将锅烧热，倒上油爆炒，然后加汤，加盐加味精……还加了些啥子搞不清楚，总之要七弄八弄才肯整锅汤端来，配以青椒辣碟。还有的羊肉汤馆，很舍得给汤，买回来却吃出奶粉味……
我也试着照黄记羊肉汤馆的样子在家自已做，很舍得奔头，一只羊后腿，在加上羊头，该可以了吧。三滚其汤，碗底铺上香菜，抓羊肉，冲汤，舀油面子，我敢说完全是照葫芦画瓢，连加汤的姿势，冲汤的快慢也是莫得两样，就是吃不到那个味儿……在记忆里带不走，忘不掉，做不出。
征稿启事![]( "1431316505675053465.jpg")
行脚成都，打捞成都人的记忆
或掌故，或考证
或影像记录
赐稿请递
20801640@qq.com
赐稿请注明原创作品
如需转载，请联系后台
版权归作者所有
_______________________________
合作
巴蜀文化研究中心 | 芙蓉锦江诗刊
鱼凫文艺 | 毛边书局
成都文事 | 武侯文艺
成都时代出版社
行脚成都
食肆 | 杂货店 |门牌号 | 街巷
相遇身边的美好
微信号 | xingjiaochengdu
