自由气质 | 出品 子和| 编辑
城市在变，街道在变，这变化的速度超乎想象。我们遗憾一些市井的消失，但同样会惊喜于新兴繁荣的出现。
我们尊尚传统，亦迎接创新，在每一个看似繁杂的餐饮业态环境中，总有些独树一帜、别具匠心的店面出现，他们或是引领，或是创新。觅食之旅本就充满未知，让我们味蕾满足的过程本就需要勇气！
我们一起尝试，那些把握时代脉搏勇于推陈出新并逐渐拥有独立风格的美食，愿每一次偶然，都有新的惊喜……
说起成都，我总是能想到很多东西。引领西南地区学术的川大、柏荫森森的武侯祠、春熙路的如云美女、老茶馆、麻将······如果一定要用一个词语来描述这个城市，我个人认为是“看似安闲”。
公元前5世纪，成都建城，其后两千余年的时间里，成都未迁址、未更名。仿佛战争和动乱都遗忘了这块“天府之国”，就连一生都在忧国忧民的杜甫，提起成都时，想到的也是“晓看红湿处，花重锦官城”。现在，提起成都，联想到的词，也都是慢节奏、巴适，安逸。
但是，那翻腾的火锅和热辣的红油，分明带着不安分的因素，渗入到了每个成都人的基因记忆里，鸭肠、毛肚、黄喉、脑花······这样的食材，也都透着刺激的意味。
所以说，成都的安闲，只是“看似安闲”。深究起来，这要从成都人说起。
都说河南人是中国的吉普赛人，可是很少人会想到，成都人的吃苦耐劳和坚毅，也都刻在了骨子里。不多说别的证据，只需要看看秦时李冰带领川人建造的都江堰和李白那一篇《蜀道难》，就可以瞧出端倪。
都江堰打造出了粮满鱼肥的天府之国，而蜀道，把成都的鱼米运往中原，供群雄逐鹿。本该享受的川人，每天在岷江边辛苦讨生活。
为了满足自己的胃，川人百姓开始在那些达官、富户不要的食材上下功夫。
吃不到肉，就在杂碎、下水上下功夫；没有米面，就用薯类、豆类淀粉做主食；食材味道重，就仔细清理后，配以香辛料和辣椒。成都的美食文化中，这种“平民吃食”占了一大部分。
肥肠粉，就是在这种饮食文化影响下产生的一种食物。但是传承多年后，现在的肥肠粉，制作越来越讲究，味道越来越好，比起“聊以果腹”的初始设定，现在的肥肠粉，更像是“包容型食客”的鉴定者。
坚决不吃的人，对它摇头摆手，百无禁忌的人，对它口水直流。
奔着这一碗肥肠粉，我找到了郑东新区的这一家号称“百年肥肠粉，一碗成都味”的白家桥头肥肠粉。
点了他们家招牌的肥肠粉和一些凉菜、卤味。在等座位和菜品的时候，我就在想，被称为“中国吉普赛人”的河南人，和历史上创造伟大工程的成都人，在一定程度上十分相似。河南人来吃尝成都味儿，莫名有一种“神交已久，终于得见”的感觉。
操作台是开放式的，师傅们在里面忙活着。黑底白字标着价钱，明明白白，童叟无欺，看着就是爽利。
碰巧儿，在等饭的时候和店主郎先生聊上了几句，才知道他曾经作为资深媒体人，因为不愿一直身在职场的浮沉中，最终决定彻底投入美食的怀抱。
小店里窗明几净，装饰走的简洁风格，并没有一般快餐店的拥挤感。郎先生说在他的眼里，吃饭不只是为了享受美食，更是为了和朋友聊聊天，享受一段放松的时间。所以店里装修时让出了相当一部分的空间，只为了食客吃着放松。
我就想到了成都有句方言，叫“摆龙门阵”。三五好友，说说笑笑吃吃饭，好不自在！
凉菜和卤味都偏辣，但是应该是改良过的，没有太多“燥”的感觉。四川人吃辣很大一部分原因是为了帮助身体抵御潮湿的天气，而河南地处中原，天干地燥，生怕上火。想是为了照顾河南人的口味，做了相应调整。
特别值得一提的就是口水鸡。鸡块隐藏在红油底下，上面是炸的酥脆的香花生，嫩绿的葱花儿做点缀，看得人食指大动。鸡肉嫩而不柴，既有红油的浓郁，又有鸡肉本身的鲜香。红油的味道麻辣浓郁，才算是吃出了川味儿！
肥肠粉倒是真正按着老成都的做法来的。红薯淀粉现打的粉条，煮进猪棒骨熬成的高汤里，碗里放好料汁，最后直接一冲，就可以上桌了。高汤鲜美，红油香辣，香味儿直冲鼻子过来，难以让人抵挡。
肥肠软糯，粉条爽滑，不能吃辣的小姐姐选了清汤粉，一口汤都没剩下。
龙抄手鲜香味美，将最底下的红油翻出来，每个抄手裹上一层，咬进嘴里，只恨不得把舌头都吞进去。
担担面Q弹爽口，配上香香的肉酱末，一大口吃下去，实在又满足。
锅盔和我们平时吃的大有不同，是先炸再烤的牛肉馅锅盔，配上点白芝麻，酥香可口。馅料不多，但是增香提味丰富口感，拿捏得恰到好处！
据说这家店的师傅，是老板亲自去成都请来的，所以才敢理直气壮的说“一碗肥肠粉，百年成都味”吧！
代表成都老味道的肥肠粉店，开在了郑州的新城区。
饭后发呆的那一会儿，我想到了原来在我们村子住的那一家四川人。那个阿姨去超市买菜，往往拎回来一兜辣椒，来河南谋生活的他们，是不是一次又一次尝试用河南辣椒做出他们的家乡味儿？
我的大学同学中有个妹子，说得一口地道的河南话，后来一起吃饭，见她点了一水儿的辣菜，才知道她是个四川人。“想家的时候，也只能多吃点辣椒了。只是这味道，差得远。”一直十分活泼的妹子，在这个时候显得安静又脆弱。
前两年有个蛮有意思的事情，一个从小饮食清淡的福建男子在吃到四川火锅的时候，认为这个味道让他舒服又亲切，他觉得自己应该是四川人，结果经过查证，他确实是在还没有记事的时候被拐卖到福建的。
曾经在《意林》上看到一篇文章，上面说：“最先想家的不是心，是胃。”家乡味儿往往很难去描述，但是在外地，吃一口家乡师傅做的菜，就能知道这是家乡的味道。
白家桥头肥肠粉，是我们认为新鲜的成都味道。但是在那些来豫发展的成都人眼里，吃上一碗成都师傅做的粉，是否和我们在外地吃到一碗正宗的羊汤烩面一样，心中熨帖？
他们的乡愁，或许能被肥肠粉的香味儿冲淡一些吧！
▲点击图片即可阅读
▲点击图片即可阅读
▲点击图片即可阅读
