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周良武 |我的家乡美食——广丰炒粉

2020-10-14 19:40:52


文学

茶座




我的家乡美食——广丰炒粉

                                   文︱周良武



回老家高铁上,我早早地分别告诉妻子和儿子,我今天不吃午餐,我要留着肚子回到家去吃粉。却是能被他们所理解的。回家一趟,当然要吃一碗地道的广丰炒粉,在县城吃的不算,应该,尽量,最好是回五都镇大桥头去吃上一碗。

 

在我们广丰县(现划为区),吃早餐特指吃炒粉,满大街的早餐店都是炒粉店,另外好吃的有廿四都清汤,其余的包子、饺子、稀饭、面条都无地立足。



小时候住在老家村子里,早餐、午餐和晚餐并没有什么区别。农村人闻鸡而起,天蒙蒙亮就下地了,八九点钟回来的时候早就饥肠辘辘,吃完饭还要接着下地去干活,因此,这一餐是绝对不能简慢的,份量、菜式比起中餐和晚餐来不能有半点马虎。村里人到镇上赶集的时候,一般是早饭后去,午饭前回,偶尔被什么事情绊住了赶不及家里的午饭,才会在镇上吃一碗炒粉,相当于"开洋荤"。

 

镇上饭店的灶台一般都临街,乳白的浓汤波涛汹涌,细糯的米线玉体横陈,红的辣椒撩人,绿的蒜叶醒目,热气和香气像不断从锅里冒出来的一只只小手,肆意地抓着人不让走。炒粉凌晨时分早早新鲜榨好的,客人要的时候放到热锅一盘盘炒岀来。顷刻间,粉便可上桌。一碗粉红艳艳油汪汪的,像一盏小太阳,两口"唆唆"入腹,整个人也暖了。

我读书的时候,粉的价格都不曾涨过,一块二毛钱一大碗。本来是不贵的,但是对于捉襟见肘的穷学生来说,已算奢侈,绝大部分时候我只能"望粉兴叹",中餐都在学校食堂里吃。食堂跟家里并无多大区别,都是米饭,佐以简单粗糙的炒菜,所谓的"营养、搭配、口味"等等都不在考虑之列,以吃饱为唯一目的。

 

那是鸿蒙时代七窍未开的饮食观,审美还没有诞生,人体不必有曲线,三餐也不必有变化。但是在城市里,即使是普通家庭里,早餐都是吃炒粉或烫粉的,汤水滋润,粉易于消化。城里人不用下地干活,早餐只用于唤醒肠胃,提供必要的能量而已,不承担"吃饱"的重任。对于农村的穷学生来说,在那个时候吃上一碗粉做早餐,不单是尝个鲜,那已经是对另一种生活方式的模仿和过渡,大有人猿直立行走的重大意义。因为这样的机会太少,镇上的炒粉就成了我永远的相思。离开小镇二十几年,回镇上吃炒粉的次数一个巴掌就够数的,无数个梦境里想到那热辣的混合着猪油香气的大盘子炒粉,心里也热辣辣的。不单是我,所有出门在外的家乡人,提起老家那碗炒粉都心有戚戚焉。



离开家乡以后看到别地的早餐花样繁多,尝试一下却也不怎么动心,在我的心里,已经将炒粉列为殿堂级的早餐,不可轻易被替代。


第一次吃到粤式早茶的感觉现在已经无法具体去形容,只觉得整个人被从旧时代吸出来,跌跌撞撞地来到了一个崭新的世界。广东人也真是耐烦,一个早餐而已,竟能吃成这样!蒸的煮的煎的炸的熬的卤的,米的面的荤的素的,南瓜的,海鲜的,无所不有,无所不巧,无所不美。吃完这样的早餐,无异于从刚刚能直立行走的古代猿人直接穿越到了太空漫步的超现代文明。古代传说中的混沌生无七窍,我就是那个混沌,在吃这一事上,广东人凿开了我的"窍",使我渐渐耳聪目明起来。

 

有点遗憾的是,虽然广东的早茶那么美妙,却不是我这种打工族所能享受的。一是不经济,二是费时间,稍好一点的早茶馆子都是要排队的。上班族的时间只有早上是最值钱的,尤其是我这种懒人,简直是寸金寸光阴,永远都是被闹钟叫醒的,永远都是要等到电梯门开走进办公室的那几步才能彻底把眼睛睁开,哪里还有空闲和心情去享受早餐。在我二十几年的上班族生涯里,正经坐在饭桌前吃早餐的次数少得可怜,有时候在街边买点肠粉或者包子,有时候吃点西式面包,有时候喝瓶牛奶就对付过去了。



当我回到老家,这个忧虑却被一扫而空。

我一直觉得,我们广丰人实在太不会吃了,炒菜只有一个套路,那就是辣椒炒一切,再就是腌的、腊的。还有《舌尖上的中国》拍了那么广丰羊肉粉。我们广丰人在吃这件事情上又是相当的固执,不管别人的东西和理念多么好,我们还是宁愿守着自己的那一口锅,老老实实地吃着辣椒炒的三餐。

 

我不知道别的城市如何,反正我们老家至今也没有下午茶的概念,夜宵也不过是街上烤几串肉,那也是小年轻的专属,一般中年人或者小孩、老人是不吃的。洋气一点的咖啡店倒也有几家,但是里面坐的都是打牌的。大概正是因为没怎么开过"窍",大家对吃这件事情并没有过度的热情,不温不火,但是细水长流。

 

回到老家,穿越回混沌时代,吃一碗镇上的炒粉,让味蕾回到未被开发的最初,回味那种"直立行走"的感觉,顿时心生安慰。



-END-


文字为作者授权。图片来自网络。

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作者简介

周良武,广丰区横山人,现居深圳。喜欢文字与行走,喜欢电影与绘画。现任DASIN环境艺术公司设计总监。




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