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一碗扶风臊子面，承载了淳厚的周原文化与朴实的扶风乡情。今天推荐扶风籍作家两篇文章，让我们去体会一碗臊子面背后的无尽乡愁。
扶风圈子荐文◎扶风口口香怎么做才好吃？圈圈姐手把手来教你！
扶风臊子面
写这个题目，源于一种挥之不去的滋味，一种难以割舍的情怀。在我们老家扶风，每年春节，城里打工的回来了，外面干事的回来了，漂泊异乡的游子浪子回来了，对联上了门框，鞭炮硝烟散尽，这个时候，飘散在村里村外的，是那种挥之不去的臊子面特有的葱香。从一家家门前走过，你能品闻出面香、葱香、醋香和菜籽油燷臊子的清香，一百家面有一百个味道—这就是扶风臊子面。
扶风臊子面很特别，也叫浇汤面，是团聚、庆典、过事、待客必不可少的大餐。热腾腾、香喷喷的臊子面，是儿女对长者的感恩与回报，是父母对儿女的疼爱与牵挂，是主人对客人最尊贵的款待。待客的时候，厨房里的媳妇烧锅，捞面，夹菜，浇汤，流水作业，分工明确，小辈们端着盘、碗在院子里穿梭。“端，端端端！”“别放筷子，端！”热情的主人不断地劝、鼓励着主客“端”，客人们嘴里推辞，手却忙不迭地去接碗。一口气吃十碗二十碗那是再正常不过的事。吸溜着摆满桌子的扶风臊子面，那种浓浓的乡情，那种独特的口感，别有一番滋味在心头。
扶风人好客，性耿直，眼窝里揉不进沙子，喜怒哀乐全在一张脸上，好脸面却见不得虚套，不爱显摆又不甘示弱。相传有扶风人与西安人比高低，抬死杠。一个说：西安有个大雁塔，离天剩了丈七八。一个说：扶风有个法门寺，把天磨得咯吱吱！一个讲：“听过吧？‘李白斗酒诗百篇，长安市上酒家眠’！长安在哪里？在西安！”一个犟：“知道李白诗‘遥看瀑布挂前川’、‘飞流直下三千尺’啥意思？那是吃扶风臊子面的壮观！”
最让扶风人不屑的，是乾县、武功一带的吃食。因为在他们看来，扶风往东，是最不讲究、最不善于做面食的。红白喜事，扶风人统称为“过事”。待客自然割肉，过事必先杀猪；肉要找知根知底的卖家，猪是膘肥体壮的黑猪。过大事，尤其红事，掌勺的一定是名扬三乡四镇的大厨，活跃在灶台、穿梭于小院的女人，一定是村上公认的俊俏能干、手脚麻利的媳妇。过事的前一晚上，这些被总管、执事和主家挑选出来的媳妇，早早来到主家，洗盆，和面，摘菜，烧锅，洋瓷盆白花花摆了长桌，十几个媳妇面对十几个洋瓷盆，切葱切豆腐，说说笑笑，咚咚锵锵，向忙碌的主人和先到的客人展示着各自的刀功。等大厨燷好臊子、备齐蒸碗、凉碟子的时候，洋瓷盆高垒着切好的豆腐和葱花—尤其是成盆成盆的葱花，是扶风臊子面最关键的一道漂菜。
对葱的要求，扶风人是颇有讲究、马虎不得的。或赶集过会，或来了稀客，尤其是年关将至，待客上街采购的第一要素不是肉，而是大葱。不管生人熟人，彼此打照面第一句话就是：葱是啥价？接到老家兄弟乡亲电话，最关心的是一句话：宝鸡葱多钱一斤？常有挤长途搭火车回家过年的男人，除了大包小包的行李，一定还有一个鼓囊囊的蛇皮袋，里面除了生姜，就是用稻草、麦秆五花大绑的成捆成捆的大葱—不用问，十个有九都是扶风人。姜一定是疙疙瘩瘩的老姜，葱必须是干巴胡子的老葱。扶风臊子面耍的就是一把葱。
扶风与岐山紧紧挨着，是宝鸡最具婚姻缘与水土缘的兄弟县。却不知从什么时候起，“臊子面”成了“岐山”的代名词，很是叫好脸面的扶风人不爽。其实，东辣西酸，各有所长，萝卜白菜，各有所爱。两个臊子面风味不同，却有共点：都是待客的佳肴，都是上好的麦面，细长而筋道，或现擀，或现压；臊子的原料都是五花鲜肉，鸡蛋也都摊成如纸的薄，切成菱形的角。而岐山臊子面多用生豆腐入汤锅，红白相间，色彩分明，扶风臊子面的豆腐切成片，在油锅里炸，黄灿灿的豆腐片切成丝，与木耳、黄花、臊子混炒；岐山臊子面漂汤是韭菜、蒜苗，是酸与辣的延续；扶风臊子面漂汤只是葱花。都是臊子面，其味道、风格、口感各有特点——同样都是薄筋光、煎稀汪，岐山臊子面是酸辣香，扶风臊子面不放辣子，没了酸辣，只留了一个字：香。
我没有考证过这两个臊子面的历史谁长谁短，也不想因此招致没完没了的口舌与纷争，我只知道每年春运时节，宝鸡汽车站排队等车的队伍里，扶风的队排得最长，人也最多。每到年关，乘动车挤火车，赶汽车转蹦蹦车，牵着肠挂着肚的，除了孝心、责任和那浓浓的乡情，还有一个心照不宣的念想，就是为了那一口漂着油花花和葱花的臊子面。
时下，“岐山臊子面”牌子已经很亮了，笔者也顺便为扶风臊子面讨个彩头。我想终有一天，扶风臊子面要走出扶风，成为面食主义者舌尖上的新宠，而不是扶风人独享的口福。
叶丛，本名李明涛，男，生于1959年，陕西扶风杏林人。1981年参加工作，先后从事企业文化、党务、宣传、教育等工作，现就职于陕西凌云电器集团有限公司，任《凌云》报总编。系陕西省作家协会会员、宝鸡市作家协会理事。1982年开始文学创作，1983年起开始发表小说，先后在《清明》、《延河》、《百花》等国家和省市报刊发表中短篇小说、散文、随笔三百余篇。在散文、报告文学、小说创作方面都有所建树。其中中篇小说《男旦》、《残卷》、《岭记事》，有较大影响。
说说扶风的臊子面
外地客人走进关中，就要尝尝臊子面，不吃臊子面等于没到关中，或者说没来陕西。在关中道，臊子面以岐山益店和扶风新店划界，其最大区别在于往西如岐山、凤翔、宝鸡等臊子面汤里放辣子，向东如扶风、武功、长安等臊子面汤里不放辣子，有辣子的以岐山臊子面最有名，不放辣子的要数扶风臊子面。按说十里乡俗不同，但扶风与岐山连畔种地，臊子面做法几乎“一母所生”，岐山臊子面突出红黄白绿黑五色，红就是红萝卜，绿就是蒜苔和蒜苗，黄就是鸡蛋皮，黑的就是木耳，白就是白面，具有“薄、劲、光；煎、稀、汪；酸、辣、香”九大特点。而扶风臊子面除过辣子外，其它色香味均有，另外还突出葱的清香特点。但扶风一般待客做臊子面是不放红萝卜的，“红萝卜不上席面”，扶风人这样说。谁都知道多一道调料多一口香，但为何岐山臊子面放辣子？而扶风臊子面为何不放辣子？
小时爱吃母亲做的扶风臊子面，参加工作后口味改变，喜欢岐山臊子面。每次回家，母亲做扶风臊子面，我一定要加些辣子，母亲也没阻拦，但每年春节回家待客时，我提出加辣子却常常被母亲挡住，说是待客，害怕放辣子亲戚朋友吃不惯，把客待不好。我也问母亲，为啥做臊子面不放辣子，如果放点辣子多个味不是更香？母亲只是说，人老几辈，都这样，口味习惯了，改不了。
在我的记忆中，母亲也做过放辣子的面，那是在困难时期，家里没有肉做臊子，家乡人称为辣子面。臊子面一般在逢年过节、门上过会或家里过大事如婚娶、做寿、孩子满月时款待客人才做。既然侍客，就要以客人为重，按客人的口味放调和，调汤下面。扶风人如此说。
据有关历史资料记载：臊子面有文字记载的是在唐代“长命面”的基础上发展变化而来的。早先，还不知辣子为何物时，岐山臊子面与扶风臊子面是同一个臊子面，都没有辣子。辣椒明末沿丝绸之路进入中国，在西北从西向东从新疆、甘肃进入陕西，才开始栽培，有了大角椒、牛角椒、线辣子。岐山臊子面最早是从这时才出现辣子的。这里就出现一个问题：既然有了辣子，味道香，食欲增，为何扶风臊子面没有跟进，也搭上辣子呢？
听老一辈人讲，扶风臊子面不放辣子的原因，主要是以下三个原因：原因一：扶风臊子面最大特点是口味淡，鲜味突出，为了一个“鲜”字，最好的汤是用鸡汤或用猪肉骨头汤，所以扶风人做臊子面时通常先要杀个鸡，或煮肉熬汤。为了保鲜，不放辣子，扶风人说，一放辣子易隔味。原因二：扶风有个法门寺，过去是皇家寺院，历史悠久，香火旺盛，千百年来，引来许多达官贵胄前来游玩，烧香祭拜。这些客人多许是从北边、东边来的。来了要吃饭，招待客人时，可能由于客人的原因，不仅扶风人不放辣子，扶风以东做臊子面时都没有辣子，后成习惯，不改口味，延续至今。原因三：为照顾老人孩子，口味清淡，不吃辣子。
不少人讲扶风臊子面没辣子不好吃，这看遇到谁，许多南方人来陕西，多许人吃臊子面选准的是扶风臊子面，原因是吃不惯辣子。如果让习惯于清淡口味的人，去吃辣子旺旺的臊子面，肯定是吃不下的。
油泼辣子能大大增进人们的食欲，也使岐山臊子面脍炙人口，而不放辣子的扶风臊子面，同样让见不得辣子的人感到鲜美可口，齿间留香，这也是扶风臊子面一直流传自今能够存在的原因所在。
刘新焕：笔名刘新，陕西扶风杏林人。中共党员。大学本科，学士学位，高级政工师。为陕西省总工会工运理论特约研究员、省企业报新闻协会会员、宝鸡市作协会员。现为宝鸡九州公司党委工作部部长、党群党支部书记、厂报主编。从事政工工作近30年来，先后发表各类作品420余篇，其中有关党建、、精神文明建设、企业管理等方面的调查报告、经验总结和论文110多篇。与人合著《此情谁知晓》，有47篇论文和20多篇小说、散文、杂文及新闻稿件在全国、省、市论文征文中获奖。![]()
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